Просмотр полной версии : NIKON D80
Лаборант
30.08.2006, 19:48
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Продал свой D70s хотел купить D200,теперь придется повременить .Надо проверить D80.Интерестно что за зверь?
Буду покупать только D80 (1365б), другие варианты типа Canon d400 проигрывают. Nicon рулит в резкости фото.
Почему в D80 в режиме фото работает только глазок, экран не позволяет видеть изображение. Так же и у Canon d400 и в других зеркальных моделях?
По-моему, это у всех зеркалок
Nicon рулит в резкости фото.
Хотелось бы узнать какой "АВТОРИТЕТ" это установил, и какую методику тестирования при этом применял. Рекомендую, опять таки, прочитать статью "разумно о фото"
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Где обсуждаются методики тестирования резкости, а точнее их несостоятельность и относительность.:crazy:
Вот вам кусочек из этой статьи:
Измерить MTF можно даже в домашних условиях. Для этого потребуется всего лишь струйный принтер (720dpi и выше), несколько листов фирменной "струйной" бумаги, а также несколько небольших бесплатных программ, скачанных из Сети. Как это всё сделать, подробно описано у меня в статье Измеряем MTF самостоятельно . В частности, я снимал графики для нескольких объективов к Canon D60. Результаты для угла кадра представлены ниже (линии на высоту кадра можно получить умножением цифр на оси Х примерно на 30, график просто в привычных "плёночных" координатах):
Подробное обсуждение этих графиков есть по упомянутой ссылке, нас же здесь интересует сравнение красных и зелёных линий. Красные принадлежат профессиональному объективу 16-35mm/2.8L стоимостью под полторы тысячи долларов. Зелёные - наидешевейшему, наибюджетнейшему пластмассовому 28-80mm/3,5-5,6 за 100 долларов. Если сравнивать тонкие линии - всё логично и "L-ка" оставляет бюджетник далеко позади. Но взгляните на толстый зелёный пунктир! Он отличается от остальных "всего лишь" другими (+1деление) установками шарпенинга на камере (на самом деле - в RAW-конверторе, но это одно и то же) и очень умеренным шарпенингом в Фотошопе (ещё грубо говоря "1 деление"). Но в результате он полностью догнал L-ку! (Понятно, что если применить шарп к L-ке она вновь всех "сделает", но речь сейчас о другом!)
Мы подошли к ключевому моменту. Поставьте себя на место производителя фотокамеры. У Вас есть два пути увеличения разрешения - сделать замечательный резкий объектив уровня L-оптики (+500-1000долларов к цене камеры в зависимости от размера матрицы) или просто "перешить" в её процессоре уровень шарпенинга на одно-два "деления" в большую сторону (бесплатно!!!). Как Вы думаете, что выбирают реальные производители? Разумеется шарпенинг! В результате увеличиваются шумы и понижается реальная чувствительность (если её определять как значение при фиксированном уровне шума). Но это никого не волнует, потому что уровень шума измерять толком не научились, в обзорах он фигурирует редко, а вот высокое разрешение (вместе с мегапикселями и зумом) - сильный маркетинговый козырь. Косвенное подтверждение тому - наличие ISO400 и даже иногда ISO800(!) в камерах с матрицами 1/2,5"! Что мы имеем ещё плохого от "встроенного" шарпенинга, кроме увеличения шумов? Мы имеем, образно говоря, "потолок" детализации. Т.е. дальнейший шарпенинг в Фотошопе больше не приводит к её увеличению без сопутствующих артефактов и искажений, "несовместимых с жизнью", в отличие от камер без встроенного шарпа. Там с помощью Фотошопа иногда можно вполне "догнать" разрешение до "накачанных" лидеров (разумеется ценой того же шума, но у нас по крайней мере есть выбор!).
Последняя матрёшка. Крах разрешения.
Итак, мы пришли к интересному выводу. Измерять MTF (и, как частный случай, - разрешение) можно, но не имеет смысла до тех пор, пока мы не сможем нормировать встроенный шарпенинг. В случае если камеры имеют формат RAW и построены на одинаковых матрицах это сделать просто - выставлением одинаковых параметров конвертора. Но таких случаев очень немного. Во всех же остальных случаях нормирование НЕВОЗМОЖНО. У большинства камер имеется три градации (низкий-норма-высокий), но "низкий" одной может соответствовать "высокому" другой, поэтому установка всех испытуемых в "норму" проблему не решает. Если матрицы одного размера и производителя, можно косвенно судить о шарпе по уровню шумов. Но и тут разная "начинка" камер и разные "фирменные" шумоподавители иногда могут портить картину. Если же шарпинг не нормировать, то всегда даже объективно слабая, но "пошарпленная" камера будет выигрывать в тестах у объективно сильной, но не шарпленной (как в приведённом графике заведомо слабый 28-80 практически выиграл у ВДЕСЯТЕРО более дорогого 16-35L).
Совершенно ясно, что с заменой строгой решётки MTF на реальные кадры проблема разного шарпа никуда не уйдёт и скачивания различных тестовых снимков не помогут, особенно учитывая лёгкость их подделки. Легко можно экспортировать "штамп фотоаппарата"(EXIF) из оригинала в обработанный в фотошопе снимок и выдать его за оригинал. Кроме того, вне обсуждения осталось то, что на разных положениях зума и в разных частях кадра разрешение даже одного и того же объектива существенно разное, и как (и с какими весовыми коэффициентами) его усреднять - тоже вопрос открытый.
Так что же делать? Как сравнивать разрешения?
А плюньте! Не надо их сравнивать! Не в них счастье! Как уже было сказано при обсуждении ГРИП, средний глаз на фото 13*18 различает лишь 1/1500 диагонали, что для фото 15*20 даёт примерно 1000lph(линий на высоту). Таким образом разница между 1200 и 1400 lph в 95% любительских случаев абсолютно несущественна. Гораздо более важны, например, хроматические аберрации, которые на "гиперзумах" просто глазом видно...
ЗАМЕЧАНИЕ1: разумеется вышеприведённый совет относится лишь к изделиям известных оптических фирм нормальной и высокой ценовой категории (от 3 мегапикселей), если же Вы нацелились на некую супердешёвую веб-камеру или мыльницу никому не известной марки "хрен-тек" за десять-двадцать долларов, разрешение проверить абсолютно необходимо. Пластмассовый дверной глазок может давать что угодно :-)
ЗАМЕЧАНИЕ2: понятно что высокое разрешение при прочих равных всегда лучше низкого ("заблюрить" в Фотошопе никогда не поздно), и я не хочу сказать, что оно ВООБЩЕ неважно. Просто на данном историческом этапе и у большинства конкретных доступных на рынке камер оно стоит далеко не на первом месте в качестве критерия выбора.
О триединстве шума, чувствительности и разрешения
Как мы уже видели выше, от алгоритмов шарпенинга и шумоподавления, встроенных в камеру, зависит "пропорция" между шумом, чувствительностью и разрешением. Т.е. "улучшая" одно, мы "ухудшаем" другое. Как и в большинстве других случаев, нельзя однозначно сказать - что суммарно "лучше" и что "хуже" - это зависит от задач и вкусов (кто-то не выносит "мыла", а кто-то шума). Важно просто понимать это единство и взаимообусловленность. Иногда при сравнении близких по классу камер можно слышать заявления типа "камера А больше мылит, зато меньше шумит, чем камера Б". В таких случаях всегда хочется предложить вместо настроек "по умолчанию" снизить уровень шарпа у камеры Б и повысить - у камеры А. Не исключено что результаты либо сравняются, либо даже "поменяются местами".
Вообще я, к большому сожалению, не видел ещё НИ ОДНОГО грамотного обзора, где всерьёз изучались встроенные установки и предпринималась хоть какая-то попытка выставить их "сопоставимо". Обычно отдельно снимают шум от чувствительности, затем отдельно - сравнивают разрешение при одном и том же ISO и диафрагме. И всё это при настройках "по умолчанию"!
О том, что стандартов на шумы до сих пор толком не выработано, свидетельствует, например, тот факт, что на одном очень уважаемом и серьёзном сетевом фоторесурсе (dpreview.com) они (стандарты) недавно поменялись - т.е. значения для одной и той же камеры в разных парных тестах сильно отличаются. (Например, уровень яркостного шума "2" достигается тут 10D при ISO100, а тут D60 при ISO450. Хотя в реальности по шумам это практически идентичные камеры (10D даже чуть улучшена))
Владимир Балдин
08.05.2007, 23:39
Почему в D80 в режиме фото работает только глазок
В этом и есть смысл зеркалок.
Как показывает практика, не все йогурты одинаково полезны.
Смотри тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Новый ЖК-экран с режимом Live View
Яркий 3,0-дюймовый ЖК-монитор имеет разрешение 230000 пикселей для высокоточного кадрирования и просмотра снимков. Новинка для фотокамер серии EOS, режим Live View позволяет компоновать кадр, не прибегая к использованию видоискателя, что особенно полезно для съёмки из неудобной позиции.
Модель EOS-1D Mark III.
Вопрос не в том какая фирма рулит, а в том куда она рулит.:crazy:
Владимир Балдин
09.05.2007, 19:13
Это не "как правило", а "как исключение".
На ярком солнышке "Яркий 3,0-дюймовый ЖК-монитор" всё равно будет хуже видоискателя, я в этом уверен.
Не всегда.
У видеокамер Sony (FX-1, VX-2100) даже на ярком солнышке ЖК-дисплей предпочтительнее.Не знаю почему, но солнце ему не помеха. А вот на моём зеркальном Canon 20D в солнечную погоду ни хрена не видать.
Я полагаю, что после EOS-1D Mark III фирма Canon будет пихать эту мульку и в другие зеркалки. Почему? Да потому, что по телеку очень часто можно наблюдать картину когда толпа Папарацци, пытаясь снять объект, стреляют над головами своих коллег абсолютно наугад. Для цифрового фотоаппарата это в принципе не проблема: сделал 10 снимков - выбрал из них один, но... Это не всегда спасает.
Владимир Балдин
10.05.2007, 13:31
В любом случае возможность работать через дисплей будет востребована.
Опция нужная.
привет всем,уменя d80 ужегод год я очень ей доволин была камера d5o продал.
tseka, а как чувствуется в руке, как ВЕЩЬ или как простая мыльница
Сейчас стою перед выбором что купить:
1. Canon EOS 30D.
2. Nikon D80
3. Pentax K10D
У каждой у них свои достоинства.
Alex-RUS
17.06.2007, 04:00
вот блин - такая же фигня была.. однако остался верен Никону (и очень доволен) - как никак все время сколько занимаюсь фото, а уже почти 17 лет.. все время были никоны, единственное первый фотик чем начал снимать был Зенит-Е :don-t_mention:
Shur-zvuk
18.06.2007, 02:43
Купил D80 очень доволен, до этого пользовался D50
develice
18.06.2007, 21:15
Thom Hogan's Complete Guide to the Nikon D80
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
This eBook helps you master the use of the Nikon D80 digital SLR, with a complete description of all the camera features, plus lots of useful tips and background information. This is the work that should have been the manual!
.:: Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 1 сообщение(ий)) ::.
В итоге я купил Nikon D80.
Alex-RUS
19.06.2007, 22:52
и правильно сделал - поздравляю :-)
Встроенное программное обеспечение в фотоаппарате очень качествено убирает красный глаз и тени и др. Можно ли то же самое производить на компьютере (не в фотошопе) и на русскрм языке, где скачать?
Alex-RUS
28.06.2007, 09:12
а кто запрещает использовать входящий в офисный пакет продукт Microsoft Office Picture Manager - на русском и убирает красные глаза......
фотошоп лучше, даже на английском ... имхо
arkadijv
06.07.2007, 19:51
Corel Paint Shop Pro X или ХI(есть и оффициальные русские)- тоже очень не дурны, проще некуда(всё с подсказкамии русским мануалом).
Встроенное программное обеспечение в фотоаппарате очень качествено убирает красный глаз и тени и др. Можно ли то же самое производить на компьютере (не в фотошопе) и на русскрм языке, где скачать?
а что мешает поставить руссификатор для фотошопа?
Добавлено через 29 минут
Thom Hogan's Complete Guide to the Nikon D80
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
This eBook helps you master the use of the Nikon D80 digital SLR, with a complete description of all the camera features, plus lots of useful tips and background information. This is the work that should have been the manual!
*** скрытый текст ***
вот еще ссылка, если кому нужно
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Я вот долго (примерно полтора месяца) выбирал фотик среди претендентов были
canon 350d
canon 400d
nikon d40
nikon d40x
sony A100
nikon d80
ну и после исследованний всех моделей пришел к выводу что D80 это самый оптимальный вариант вот уже заказал завтра поеду забирать оптимальная цена получается 28000 боди и к нему брать нокор оптику вот всё это собру и отпишусь расскажу :)
Alex-RUS
13.07.2007, 11:11
Самое главное не вздумай покупать в pleer.ru - самая отвратная контора что есть в рунете и в интернете....
А фотик класс, и главное сразу привыкнуть не снимать в автомате - широта для творчества и предложенный функционал просто потрясают :)
Можешь посмотреть фотки с нашего Питерского семинара..... оценить
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
никакого фотошопа - все в том виде как было снято, только естественно уменьшено
Купил, (Nikon D80) снимал вчера с 16:00 до 3-х утра сначала в лесу потом переместилсяна воробьевы горы потом в центер города, потом на арбат. Получилось больше 300 кадров (весели они больше 800 мегабайт) большая часть хорошая, камерой абсолютно доволен, большую часть снимков делал в автоматическом режиме т.к . еще не освоил камеру, но следует отметить что я даже не открывал ещё инструкцию. Интерфейс камеры интуитивно понятный, русский. минус нашел только один вспушка откровенно слабовата, там где покупал посоветовали вспышку SB-800 (что можете сказать хорошоли плохоли?)
P. S. как выяснилось брать D80 нужно BODY и к нему оптику (я взял AF-S NIKKOR 18-70mm 1:3.5-4.5G ed) но невкоем случае нельзя брать китовый фотик там оптика пласмассовая (крепление) у той которой взял я крепление железное
честно сказать для полного счастья мне ещё нужна вспышка и оптика 70-300 ну или вдруг если я решусь то 70-600 но стоимость 70-600 такаяже как самого фотика
что касается не привыкать снимать в автомате это я уже услышал не только от вас но и от своего друга который со мной и покупал камеру он сказал что нужно пользоваться режимами A, S, P Ну а када научусь то использовать М -полностью ручные установки
в общем и целом могу сказать что данный фотоаппарат подойдёт любому пользователя например такому как я -только начинающему но и профессиональный фотограф (мой друг) тоже сказал что камера хорошая (сам он снимал на F70 но уже 2 или три года не занимается фотографией) но судя по всему даже тот кто первый раз в жизни взял в рукии камеру тоже сможет сделать не плохие снимки короче искреннне рекомендую
Alex-RUS
16.07.2007, 01:01
постарайся не привыкать к режиму авто...
по максимуму снимай для начала в режиме Р
потом уже как освоишься переходи на М и А:nyam: ......
полностью ручной конечно может и хорошо... но таки с приоритетами выдержки или диафрагмы он точнее отработает....
нужно иметь очень хороший опыт чтобы в полностью ручном режиме без пересветки или наоборот недосвета снимать.....
после 2-3 х месяцев активного использования освоишь полностью
и насчет 800-й пыхи полностью поддерживаю....
у меня такая, очень доволен, один минус нет индикатора заряда батареи.. в остальном одни плюсы!!!!
удачи :)
Чаще всего снимаю (D70) на А и при этом всегда контролирую выдержки при которых может быть заметна шевелёнка. M только в темных условиях. Баланс экспозиции аппарат держит хорошо, но в солнечную погоду часто делаю брекетинг по экспозиции т.к. пересвечиваются облака.
Alex-RUS, спасибо за совет. значит вот прошло уже 2 недели как я снимаю этим фотоаппаратом. Еще больше я стал доволен когда дочитал от него книжку и разобрался во всех функциях. :) . сейчас я снимаю в основном в режиме М (благодаря своему "наставнику и учителю" мой ну незнаю как его назвать короче дальний родствненник профессиональный фотограф с 10 летним стажем но овт беда он уже 2 года не занимается фотографией и не работал с цифрой (у него F70 ) но тем не менее он меня кое чему уже научил и я терь его постоянно вопросами мучаю :) ) одним словом у кого учиться есть.
ну опытп и уменее это дело наживное, но вот теперь у меня встал такой выбор в котором я очень затрудняюсь
я много снимаю со вспышкой (в помещениях и вачером/ночью) поскольку пока встроеная то батарейка сжираетсядовольно быстро (примерно 700 снимков, но учитывая что снимаешь соревнования по рукопашному бою то из 15 снимков остается один отсюда итак много) и мне нужна вторая батарейка только посмотрев в инете я увидел разнос цен от 960 рублей до 4500 тысяч!!!! и где правда? вот присмотрел 2 варианта один родной аккумулятор другой нет
например родной
и не родной
или можете посоветовать ещё какоенибудь место приобретения где дешево и качественно?
А во что жмет D80 tiff ?
Tiff у него нет, есть jpg и nef (это raw), снимать лучше в nef а потом уже можно сконвертить и в жипег и в тифф по желанию (правда толку от tiff не так уж и много, вполне достаточно nef).
Добавлено через 3 минуты
P. S. как выяснилось брать D80 нужно BODY и к нему оптику (я взял AF-S NIKKOR 18-70mm 1:3.5-4.5G ed) но невкоем случае нельзя брать китовый фотик там оптика пласмассовая (крепление) у той которой взял я крепление железное
Ничего страшного в том что байонет из пластика нет, чтобы его сломать, надо использовать аппарат не по назначению, при нормальном обращении проблем не будет.
18-70 стекло для кита конечно хорошее, но и родной кит 18-135 весьма не плох, плюс длиннее фокусное может оказаться весьма кстати.
кит который видел я шел с темже 18-70 ну а учитывая что разницы в цене небыло что взять кит что взять боди и обьектив ну всётаки решил что лучьше железный чем пласмассовый и правда сейчас задумался об обьективе 70-300 но цена в 19000 пока както малость останавливает а что касается 18-70 мне сказали что у 18-135 края плыть могут или это не так ?
постарайся не привыкать к режиму авто...по максимуму снимай для начала в режиме Р
потом уже как освоишься переходи на М и А)
Не понял чем режим Р отличается от авто, если выдержка и диафрагма работают в "Р" - автоматом, и использование главного колесика не дает никаких настроек, приэтом в инструкции говорится смутно о каком то плавающем режиме?
Alex-RUS
16.08.2007, 22:23
рассказываю: в режиме Р вам доступно колесиком менять ISO а это немаловажный показатель для съемки:blum:
Тоже остановил свой выбор цифровой зеркалке Nikon D80. До покупки много разного читал на форумах. У самого был за плечами любительский опыт съемки отечественной пленочной зеркалкой ZENIT XP и импортными цифровыми мыльницами. Имел глупость купить комплектацию Kit с объективом Nikkor 18-135. Поснимал в магазине и дома. Потом скачал отснятое дома на комп. Такого отровенно говеного качества в плане резкости я никак не ожидал увидеть. Сам объектив внешне работал безукоризненно, тихо и видимых изъянов не имел. Поснимав еще пару дней, отнес это чудо китовой комплектации обратно в магазин и там же взял просто тушку в комплектации BODY. После этого я поездил пару дней по Горбушке, Савеле, ВВЦ со своей тушкой наснимав кучу снимков разными объективами. Далее все просматривал на своем компе. В итоге остановил свой выбор на Tamron SP 17-50mm F/2,8 XR Di II LD ASL [IF] и очень им доволен. Резкий, светосильный и относительно недорогой, аналогичный по светосиле и диапозону с мотором от Nikon 17-55 стоит в 4-е раза дороже (около 2-х штук убиенных енотов). Брал made in japan, сейчас уже есть и китайские. Китай брать принципиально не стал, слишком хреновый контроль за качеством (сужу по отзывам на форумах). Кто еще определяется, запомните главное: НЕЛЬЗЯ брать китовую комплектацию! Мой первый (китовый) был таиландской сборки. Кому в лом ходить и пробовать, может посмотреть в сторону Tamron 17-50.
Не понял чем режим Р отличается от авто, если выдержка и диафрагма работают в "Р" - автоматом, и использование главного колесика не дает никаких настроек, приэтом в инструкции говорится смутно о каком то плавающем режиме?
Колесом можно менять экспопару, т.е. при вращении колеса будет к примеру выдержка расти, а диафрагма прикрываться, в обратном направлении наоборот. Это некое подобие режима приоритетов.
Имеется ввиду экспозицию? значения которой в плюс или минус позволяют делать снимки темнее и светлее? Тогда зачем ISO его можно сделать в автомате в Р- режиме? в настройках для этого режима ISO-автомат исключен, поэтому поставил на 200
Имеется ввиду экспозицию? значения которой в плюс или минус позволяют делать снимки темнее и светлее? Тогда зачем ISO его можно сделать в автомате в Р- режиме? в настройках для этого режима ISO-автомат исключен, поэтому поставил на 200
Да экспозицию.
ISO при достаточном освещении лучше держать на минимуме, т.е. без надобности выше 100 ставить не надо.
С авто-ISO надо быть очень осторожным, если не будет хватать света, то автомат начнет задирать ISO и пойдут шумы, при чем бывает так что автомат задирает ISO без надобности, или в режиме приоритета перекрутил параметр. В итоге разбирая дома фотки можно получить очень неприятный сюрприз, в виде шума на фотках.
Поэтому лучше выставить ISO в мануал и поднимать его выше 100 только если это необходимо.
В инструкции для Р-режима упоминается о "гибкой программе", которая позволяет выбрать комбинации выдержки и диафрагмы. Включение этой программы выполняется с помощью главного диска (колесика) - загорается "р*"-значек, а вот как управлять в этой программе, какими кнопками, где это видно - нет ни слова, только как ее выключить (темже колесиком)?
В инструкции для Р-режима упоминается о "гибкой программе", которая позволяет выбрать комбинации выдержки и диафрагмы. Включение этой программы выполняется с помощью главного диска (колесика) - загорается "р*"-значек, а вот как управлять в этой программе, какими кнопками, где это видно - нет ни слова, только как ее выключить (темже колесиком)?
Так это то, о чем я говорил, управляется гибкая программа этим самым главным колесом.
В том то и дело, что когда крутишь колесико появляется значек "Р" и все! больше ничего не менятся. Как понять,что будет в конечном итоге? Вот экспозицию менять в + или - ясно как, держишь сверху кнопку и крутишь колесико. А вот что с гибкой программой делать непонял.
В том то и дело, что когда крутишь колесико появляется значек "Р" и все! больше ничего не менятся. Как понять,что будет в конечном итоге? Вот экспозицию менять в + или - ясно как, держишь сверху кнопку и крутишь колесико. А вот что с гибкой программой делать непонял.
Чтобы проверить как это работает, надо крутить колесо не меняя положения аппарата (замер лучше матричный, он менее чувствителен к пере), надо следить за экспопарой, она будет менятся. При этом освещенность снимка менятся не будет. Будет менятся глубина резкости (изменение диафрагмы) и характер размыва движения/шевеленка (выдержка).
Я сам этим режимом не пользуюсь, всетаки гораздо проще поставить явную программу приоритета диафрагмы или выдержки.
В общем советую не заморачиватся с этим режимом.
Denis1970
19.10.2007, 15:00
У меня вопрос, я преобрёл камеру никоон Д80 и не могу поставить дату на фотографии до этого я использывал соньку 717 и таких проблем не возникало, может это предусмотрено изготовителем что на фото не ставить дату????
В самом аппарате такой функции нет, но дата сохраняется в самом файле, поэтому позже, если захочется, то другими программами можно вывести дату при печати. Вставлять дату в изображение особого смысла нет, да и к тому же это не очень солидно.
Denis1970
10.06.2008, 17:28
Народ подскажите преобрёл камеру никон Д80 хотел узнать как настроить чтобы на фотографии отражалась дата при съёмки не могу найти
Alex-RUS
10.06.2008, 17:36
а мануал почитать??? :) На самом деле не помню, т.к эта функция у меня не востребована, все можно в том же фотошопе сделать
В зеркалках дата не проставляется на кадре, это удел цыфромыльниц.. Все сьемочные данные можно найти в Exif файла
Посоветуйте объектив на смену kit, который можно считать универсальным для свадебной съемки, т.к. нет возможности купить сразу несколько шт. Вот например Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR годится?
Maxim_Sed
26.06.2008, 18:55
Посоветуйте объектив на смену kit, который можно считать универсальным для свадебной съемки, т.к. нет возможности купить сразу несколько шт. Вот например Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR годится?
Нет.
1. Светосила ~4+- не облегчит работу автофокуса нисколько.
2. ВР непригоден для подвижных объектов (Танцующих людей как будем снимать? Лупить пыхой? Ню-ню...)
Sigma 24mm/1.8 EX
Sigma 28mm/1.8 EX
Nikkor 35mm/2
Sigma 30mm/1.4 EX
С этими объективами можно снимать в самых гнусных условиях по свету, задействуя пыху с коррекцией -2..-2,5EV и не повышая исо до особо шумных значений. Дырку 2.0 и вперёд. :)
inna1955
20.07.2008, 14:30
Штатный 18-135 действительно не очень хорошее вложение денег.
Пользую вышеупомянутый 24-120 ВР и полтинник 1,8. 24-120 темноват, но РАВ помогает испровить ситуацию, а вот с его дисторсией нужно быть поаккуратней.
Хотя как универсальным зумом я им доволен.
А как на счет "Tamron 17-50mm F2.8 XR Di LD (Nikon)"?
mastermob
08.08.2008, 01:02
А я штатником доволен . Своих денег стоит . И с фокусом проблем нет и с резкий вполне . Портреры снимаю 50\1.8 .
Перевод форума сделал zCarot