Для всех у кого SONY DCR-VX2200E - Страница 224

Kramarow · **Конфигурация компа**:

Sony DCR-VX2200E

Новинка: Sony представляет новинку - видеокамеру Sony Handycam DCR-VX2200E

[Для просмотра данной ссылки нужно ]

Чтобы добиться наилучшего качества изображения, в камере Sony DCR-VX2200E объеденены высококлассный объектив G с высокочувствительной матрицей CMOS Exmor R™ и мощным процессором BIONZ.

Характеристики:
высококачественный широкоугольный объектив G от Sony, фокусное расстояние 29,5 мм (эквивалент 35 мм), оптический зум 20x
1/3"x3 ClearVid CMOS технологии Exmor™ с высокой светочувствительностью (мин. 1,5 люкс), широким динамичным диапазоном и низким уровнем шумов
мощный процессор BIONZ
большой 3,2-дюймовый дисплей Xtra Fine формата 16:9
оптический стабилизатор Optical SteadyShot - для улучшения качества изображения, особенно в условиях слабой освещенности
специализированные ручные настройки, включая тройное кольцо управления фокусировкой, зумом и диафрагмой, а также переключатели фокуса, усиления, баланса белого и выдержки
интерфейсы для i.LINK, пульта ДУ, внешнего микрофона, наушников
высококонтрастный цветной видоискатель Xtra Fine 0,45 дюйма формата 16:9 (1227 тысяч точек)
формат записи DV (SP) / DV(LP)

Это в общих чертах, более конкретно на сайте Сони:

Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):

У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

Yevgeniy782007 · **Конфигурация компа**:

так это же и патроны поплавятся (только керамика и выдержит)....

Владимир 123 · **Конфигурация компа**:

На год ,а то и больше хватает. Использую советский киноосветитель ,меняю периодически только контакты. Для этого стоит за копейки купить любой осветитель для этих длинных лампочек,что на улице вешают и оттуда поменять. Все -подходит. Конкретно надо смотреть по помещению. У меня есть одно кафе,где свет обалденный,накамерником только подсвечиваю ну и в танц.зале.

Yevgeniy782007 · **Конфигурация компа**:

Владимир, огромное Спасибо Вам за совет... ) буду перенимать опыт....

Для себя принципиально теорию проверил уже практикой касаемо причин возникновения видеошумов.

Т.е. шумы (их три категории) вылазят по 3-м причинам (касается в т.ч. и всех камер):
- при использовании усиления сигнала на матрице (для нашей камеры от +9дб - шумы начинают значительно себя проявлять) - это логично и естественно;
- при недостатке светового потока на матрице (для sony 2200 - это оказывается очень актуально) - в этом плане я не ожидал такого, большой "минус";
- при переизбытке света на матрице - тут в принципе то же - не удивительно, перегрев пикселей и паразитные фотоны.

Т.е. всегда ловить прийдется лучший баланс светового потока для оптимального качества видео...

Кстати вторую причину можете сами проверить: при "0" усилении, при закрытом объективе снимите несколько секунд видео.... А затем просмотрите его.... если есть шумы тогда ваша матрица шумит сама по себе, так можно тестировать видеокамеры при покупке исходя из интенсивности шума при нулевом усилении... Этот параметр характеризуется отношением "сигнал/шум"...

vadja68 · **Конфигурация компа**:

Всем привет! 2200 снимаю недавно,Да и вообще я новичек в этом деле.Друзья помогите с настройкой камеры

Yevgeniy782007 · **Конфигурация компа**:

Добрый день!

Здесь спрашивали за основные настройки камеры.... вроде бы (может у меня глюк)....

По настройкам камеры:
1. Оптимальный вариант съемки это съемка в интерлейсе (т.е с отключенным режимом прогрессив)... Т.к. в прогрессиве камера хоть и снимает с полными кадрами, но в итоге преобразует сигнал на полукадры и к сожалению записывается на ленту уже с полуполями 50і. Единственный + от прогрессивного режима - это запас по экспозиции если установить более длинную выдержку 1/25 (относительно рекомендуемой выдержки для интерллейса - 1/50). Однако, основными негативными последствиями прогрессивного режима - является появление строба (дерганье картинки при динамике). Для нашей и подобных камер прогрессив - будет оправдан для статической съемки или съемки статических объектов...
2. Выдержку лучше всегда держать фиксированную (не авто), оптимальная 1/50 (она и не длинная и не короткая, как раз согласуется с частотой кадров 50і)... Если нужно выруливать в плохо освещенных условиях или для получения художественных эффектов - тогда имеют место быть и другие значения выдержки.
3. Значение диафрагмы лучше держать оптимально в средних значениях. Близкими к сопредельным значениям диафрагмы лучше не пользоваться и не допускать их, т.к. например при закрытии диафрагмы от f/8 и более - четкость и ДД картинки начинает резко падать согласно физ. законам. С другой стороны, при сильно открытой диафрагме на значениях f/2,8 и менее начинает уже и автофокус заметно дольше настраиваться, что может ухудшить четкость...
4. Для минимизации видеошумов, усилением по возможности не пользуйтесь, оптимальное значение 0дб (хотя эта камера - шумит и при нулевом значении) .... Максимальное значение усиления ограничьте до 12дб - на всякий случай... Категорически, при недостатке освещенности - используйте накамерный свет, а лучше источники постоянного света... Вся сила и качество в условиях освещенности - для любой камеры!!!
При сильно ярком солнце - пользуйтесь принципиально нейтральными фильтрами, усиление при этом рекомендуется поставить в отрицательное значение = - 6дб . Учтите особенность, что при включении третьего фильтра - качество хоть и незначительно, но ухудшается, но все же значительно лучше чем допустить шумы вызванные переизбытком фотонов на матрице.
5. Отбивайте принципиально в ручную баланс белого - используя ксероксный лист бумаги, или салфетку с оттенком серого... Для более точного отбития ББ в ручную - необходимо предварительно выставить диафрагму на автомат и отбивать ББ. Автомат ББ - это зло!!!!
6. Рекомендуется использовать пикчер- профили (РР) - наиболее отработанные для этой камеры образцы настроек РР от Blik и Govora (в этой ветке они есть, найдете при желании)...
7. Звук держите в автомате не заморачивайтесь - камера отлично справляется в автомате...
8. Если снимаете с рук (что не желательно) - выставьте на камере среднее значение стабилизации, при жесткой стабилизации - автофокус начинает лагать... У меня стоит легкий режим стабилизации - так как пользуюсь моноподом. Полностью отключать стабилизацию на камере - рекомендуется при условии использования качественного штатива, в таких условиях автофокус быстрее настраивается....
9. Для удобства наведении ручного фокуса в общих и дальних планах - рекомендовано использовать горячую кнопку, широкий фокус та что для фото...
10. Обязательно используйте метки горизонта на камере, помощник автофокуса.
11. Как минимум используйте зебру на 90-100% (что будет информировать о начале пересвета), диаграмму тоже можно использовать, но это для опытных пользователей... По ней можно анализировать зоны недосвета и пересвета и уровень сигнала на матрице... Стремитесь к центральным значениям и наиболее высоким уровням сигнала на диаграмме (учитывайте факт, что и низкий уровень сигнала опять же приводит к видимым шумам на конечном видео)...
12. Кольцо диафрагмы для вас пока будет оптимально использовать в качестве экспозиции (яркости), но контролируйте при этом значение усиления (более 9 дб - начинается явное проявление шумов на видео).
13. Если автофокусировка на выбранном объекте вас не устраивает , то можете кольцом подправить фокус на нужном объекте.... А вообще использование ручного фокуса - это лучший вариант и один из показателей мастерства оператора, в перспективе картинку можно получить более качественней, однако пока для оперативности смело пользуйтесь автофокусом, благо он у нашей камеры - отличный... Но не забывайте условия при котором автофокус может быть точен:
- достаточная освещенность;
- средние значения диафрагмы;
- непредельные значения оптического зумма (здесь всегда лучше ножкам пройтись);
- отсутствие более контрастных объектов на заднем фоне, а также отсутствие в зоне фокусировке движущихся второстепенных объектов.
Ну в принципе пока всего этого хватит для знакомства с камерой....

Кстати, смотрел конфигурацию вашего ноутбука, категорически рекомендую увеличить для монтажа объем оперативной памяти и хотя бы довести ее до 2 GB (но все же минимум до 4Gb)... Много оперативки - не бывает!! )) ...
Добавлю еще ))) При съемке в солнечный день - однозначно необходимо использовать видоискатель, а не дисплей... Для себя за правило возьмите, что лучше недоэкспонировать (недосветить )) ) чем переэкспонировать, так как в условиях цифрового кодирования сигнала в засветах информации нет и ничем вы не вытяните инфу... Качеству изображения на дисплее - особо не доверяйте, смело его делите на 2, контролируйте периодически по видоискателю ))...

Evгений · **Конфигурация компа**:

все правильно рекомендовано, не отнять не добавить.
новичкам распечатать и всегда иметь под рукой.))

Govor Удален · **Конфигурация компа**:

Да будет так !!! Точка :-)

Yevgeniy782007 · **Конфигурация компа**:

Добрый день друзья!!!
Пока у меня эта камера, эта ветка не умрет )))

Хочу поделиться с Вами впечатлениями об экспериментальной съемки на мой фотик Pentax k-3 ... Для меня это была жесть, хоть и даю себе 90% на неопытность в использования зеркалки в качестве видеокамеры, но все же:
1. Контролировать экспозицию и фокус в неравномерно освещенном помещении да еще и при необходимости смены планов - это кошмар для мозга.... Тут забываешь вообще где ты находишься и что происходит при оперативном контроле и регулировке параметров фотоаппарата...
2. Ну думаю ладно, хрен с ним, переключусь на автофокус, ну и переключился один ))) Короче фокус норм, но при зуммировании часто перестраивается не на то, что надо (очень чувствительный к контрастности и движениям), в результате с потерей ценных кадров имеющих расфокусировку....
3. Для того чтобы с крупного или среднего плана выйти на общий план - это нужно успеть прикрыть диафрагму для увеличения ГРИП и как не странно еще как то нужно успеть выставить большее ИСО - иначе будет недоэкспонированный объект или размытие общего плана (без прикрытия диафрагмы)....

Одним словом, для нормального репортажного DSLR видео:
1. Принципиально нужен электронный риг, при этом о каких то акробатических ракурсах ориентирования камеры все равно можно забыть навсегда;
2. Объективы должны быть однозначно парфокальными, зрячими, с большим ходом зуммирующего кольца.

Все остальное с монопода, штатива, обычного рига с приводами-крутилками колец - это максимум для постановочного видео и то в 99,9% качество будет норм при условии прямых руках оператора....

Еще один эксперимент ))) :

Неделю назад брал для пробы практически неиспользованную камеру FX7 (думал прикупить для псевдо HD), однако после практических испытаний я все же отказался от нее ... С этой камерой принципиальные нелады с автофокусом, даже при более-менее нормальном освещении, шумы явно по более чем у сони 2200... что требует однозначно освещение близкое к норме (размер матрицы говорит сам за себя) ... По качеству общего восприятия картинки можно сказать паритет, FX7 понятно дает детализацию выше где то на 15-20% но не более, т.к. частые промахи автофокуса нивелируют данное преимущество в сравнении с соней 2200....

P.S. Сейчас практически все видео снятое на сони 2200 с премьера (Эдиус закинул, из-за проца AMD )) ) вывожу в мпег2 (720х576) 50i, затем повторно кодирую (ТМПГ кодером) в прогрессив 1280х720р, мрег4 (н264) с увеличеной частотой кадров (50/с вместо 25/с), в результате качество видео получается куда шикарней чем просто оставить в мпег 2 720х576.... в сравнении с FX7 - уж точно не хуже ))) Один недостаток - времени требуется больше на повторное кодирование....

Вот так вот )))